Krimo en Chine

Mercredi 26 mars 2008 3 26 /03 /Mars /2008 16:44

Censuré en Chine

La plateforme de blog que j'utilisais depuis maintenant bientôt deux ans a mis un certain temps à être bloqué par les autorités chinoises gérant le contrôle de l'internet. C'est chose faite depuis deux mois environ et on ne peut plus accéder à ce blog depuis la Chine...
Ce blog ne faisait pourtant rien d'autre que de donner envie à des gens de venir découvrir la Chine dans ses moindres recoins. C'est donc triste...
Je dois reconnaître que je n'étais plus trop actif mais je peux vous rassurer : les voyages continuent ici et les récits allaient arriver un jour!

Amicalement vôtre!

Krimo 卡基母

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Par Karim
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Dimanche 20 mai 2007 7 20 /05 /Mai /2007 17:17

Wanted in southern Henan!

Report by Piers, page setting by Karim.

The National Labor Day holidays in China are seven days off for nearly the whole country. After much deliberating Karim Hubert and I agreed on a destination within twelve hours train ride from Beijing and Xi’an: Henan province!

This is arguably one of the least exciting destinations according to general opinion in China, but there Google Earth showed lots of green areas where we hoped to successively escape city and tourist attractions. After locating a large mountain range in South-East Henan, Hubert and I booked last minute 1^st class sleeper tickets for Shijiazhuang, a third of the way to Luoyang, during which we talked real politics and cinema with a painter. We than had to move to the 2^nd class hard seat wagon for the next 6 hours of the trip where we met a Wuigur who claimed to have fruitlessly paid 50,000 RMB to the police in the hope of getting a heroin addict friend out of prison. We arrived in Luoyang at 2am and waited for Karim to get in two hours later sipping coke and beer and turing down cab rides to the Shaolin temple in front of the train station. A quick glance at a map of Luoyang region and we had chosen our destination: Heyu in Luanchuan county. After this downward trip through several levels of Chinese society, we got on a 5:30am bus to Heyu and finally caught a much needed two hour nap!

Day one: the nap.

Arriving in Heyu around 8am we sipped up a lamb soup for breakfast and bought about two pounds of heavy breads for our hike. We headed out of town along the side road, where twice we were warned that ahead was a military zone forbidden to foreigners. We simply assured the police we would not stray from the main road and no further questions were asked.

About a kilometer or so out of town we headed up a path into the mountains. Hiking up a green deserted path felt great after weeks of busy city life.

Around noon we got to the top of the hill and decided to eat some bread and take a quick nap. We lay down in the dead leaves in the cool shade and slept till 4pm!

We continued wandering around the ridges and after two hours decided to settle down for the night.

Day two: the swim, part one.

Since we were basically lost in the forest and with limited water, we woke up relatively early and by 8 o’clock we were walking. The need for water and food dictated our choices and we head down a ridge that would take us to a village. Before the village, we rested and bathed in the river in the valley.

Strolling down the valley was much easier after this refreshing stop.

In fact, we were so refreshed we almost waked by this damn without testing the water.

Fortunately we realized in time what a pity that would be, and we continued bathing and swimming in what had become a quite lazy morning!

Continuing down the road we ended up back at Heyu early afternoon. We filled up on jiaozi (small boiled dumplings) and considered what our next option should be. The tallest mountain of the region, 君山 (Junshan), was only 20km away from Heyu, so we decided to take an evening bus for Junshan. Before starting up another mountain, we decided a good meal wouldn’t hurt us, and we feasted on corean style barbecue. This of course lasted longer than planned and it was already nightime when we headed up the mountain. Nightfall helped us pass the official gate discretely and we fell asleep as soon as we had left all restaurants and KTVs behind us.

Exceptionally, Hubert was up before Karim and me.

Day three: trapped

Junshan mountain is about 2100m high, and we started at 900m above sea level in the morning. We got off to a pretty good pace which only kept up for about 3hrs. Around 11am a quick break turned into a 2hr chat snack and nap. After all we’re on vacation.

We weren’t very far from the summit anyway, and fully rested we made it to the top pretty quickly. Even after years in China, one is often amused by what can be found at the top of a mountain.

More surprising but less amusing was the fact that this mountain is forbidden to foreigners under the pretext of a military zone, a military zone with more slides and kids than militaries or guns.

The main access being well guarded, we walked up another set of stairs, which also offered quite an impressive view.

Unfortunately, once again a quick break turned into a nap, and we eventually got woken up by cops who escorted us down the mountain.

The local police simply put on us on a bus headed for Heyu (which is not more open to foreigners that Luanchuan, but is not their responsibility). We decided to get off in a small town and after a delicious meal of chicken fell asleep in the sand.

Day four: a golden welcome

We have now headed up two mountains but none of our adventures has been very long. Hubert proposes to head down a path across the river and see where it goes. That sounds like a plan, and after lunch, an ice cream or a cigarette, we head slowly down this road.

We are pretty sure that few tourist or white faces have been down this valley before us. Locals were usually slightly curious at first and friendly once contact was made. The main activity of the valley nowadays is mining, mostly for gold.

The mining activity eventually diminishes as we head up the valley. By constantly asking and guessing for directions, we have found out that there’s a mountain somewhere not to far that is called Yangshan (洋山). This slowly becomes our goal, and around nightfall an old man kindly indicates that we just took a wrong turn, and walks us back down to the right path. He than insists on hosting us for the evening. After politely refusing a few times we gladly give in to his beckoning. We have supper with his wife and son. We eat a simple soup (Henan people are known for eating soups) along with mantou (馒头, Chinese bread) and a sauce that reminds me of aioli.

A very interesting conversation with the son teaches us a lot about the region. People are often quite eager to open up and tell their stories.

Day six: Hiking

Living with locals forces discipline upon us. We are asleep by 10pm and even Karim is up before 7 the next morning! We enjoy one last meal with are wonderful hosts and the old man offers to take us part of the way as he also has to go up to bring back a log.

Our guide takes us up the mountain, paces by regular tobacco stops to catch his breath. He won’t take any of our water though. Walking doesn’t make him thirsty.

Finally it is time to part with our friend, he goes his way and we reach a pass which offers a view of the much famed Yangshan! It is not yet 10am and we are ready for hikes and adventures.

We walk down the valley that will takes to Yangshan. Everywhere everything is surprisingly green. Although the end of spring is always very dry here, rain will come in the summer.

Kids show off their pets, which they are even ready to bargain of to us.

Around noon we get to the village at the junction of the valley we came down and the one we are about to climb. People here are amused by three foreigners trying to climb Yangshan, but the town square group is not very helpful giving us unclear and contradictory answers. They are willing to sell us a live chicken, but no bread can be found in the town.

We walk out through the back of town, and although mantou cannot be sold, one very kind lady offers some to Hubert. Money is not accepted.

It takes us all afternoon to finally make our way through the forest up to the pass. We are delighted and watch the sunset from the nearest peak. We than fall asleep along the ridge; each one of us looking for a few square feet of flat land.

Day seven: the swim, part two

In the morning we make our way down the other side. Around noon we get to a paved road that we are told heads back to Heyu! The loop is nearly completed!

In Heyu we enjoy another Henan specialty, Huicai (烩采). This is a simple mix of boiled cabage, meat, and other vegetables. We even enjoy cherries for desert!

Back in Heyu, with a full stomach and one last day of vacations left, we head back to our favourite spot. The dam!

Shower time!

Hanging out on our dam.

As the night falls we decide we’ll get better food in town, so we walk back down, and find a roast meat place under the bridge. This is the hangout for all the local hipsters.

The last day

The previous evening we finally did find our way back to the good-ol’dam. We wake up slowly and take a few dives.

A local guy who’s seen us several times up at the dam thinks we’ve been there for 48hrs straight, and that’s cool with him.

We share our last meal with this friend, before heading back to Xi’an (Karim) and Beijing (Hubert and I).

Annexes:

http://edu.qq.com/jyzt/frjjxx.shtml a Chinese self proclaimed star whose reputation grew thanks to internet.

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Par Karim - Publié dans : Petites virées dans la Chine
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Jeudi 17 mai 2007 4 17 /05 /Mai /2007 19:11

Photos de diplômé

Sylvain, Stephane, Yuxi et moi avons passé une fin d'après-midi fort sympathique durant laquelle nous avons fait le tour du campus, vêtus des fameuses tenues de diplômés, pour faire des photos qui resteront évidemment comme un très bon souvenir de mon passage à l'université Xi'an Jiaotong.

Voici quelques-unes de ces photos :

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Par Karim - Publié dans : Vie à Xian
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Jeudi 10 mai 2007 4 10 /05 /Mai /2007 05:21

Vietnam

Troisième partie du tour d'Indochine 2007

Saigon (Ho Chi Minh city)

    Toujours à deux et un passage de frontière plus loin, Sylvain et moi arrivons à Saigon le 18 Février au soir, jour du nouvel an chinois que les vietnamiens célèbrent aussi. Les rues sont supposées êtres mortes du fait de ces festivités mais les magasins fermés ne cachent pas l'hyper-activité de la ville. Les deux-roues sont partout et il faut s'adapter très vite aux nouvelles méthodes de traversée des rues. Nous débarquons dans Pham Ngu Lao, le quartier des guest-houses où on peine à trouver un refuge bon marché. C'est chose faite après s'être baladé dans les petites impasses redécorées pour l'occasion.
    Le lendemain matin, Sylvain va chercher Frédéric, son frère, à l'aéroport. Celui-ci profite des vacances de Février en France pour rendre visite à son petit frère et ils s'apprêtent à visiter le Vietnam ensemble. Ils prennent la direction du delta du Mekong et on décide de se retrouver aux environs d'Hanoi, dans une dizaine de jours. Je poursuis l'aventure en solo pendant ces quelques jours. La première chose que j'entreprends est de me procurer un "open-ticket" qui permet d'aller de ville en ville dans tout le pays et de s'arrêter où et quand on le souhaite.
    J'entame ensuite la visite de la ville comme j'aime le faire : deux jours de randonnée urbaine à travers les faubourgs de la capitale du sud.

Ruelles de Saigon, ornées de drapeaux pour le nouvel an

Femme âgée qui se joint à moi pour le café matinal

L'Hôtel de ville, qui sert de siège au parti communiste et qui ne se visite donc pas...

Le palais de la réunification, autrefois le symbole du gouvernement du Sud Vietnam. En 1975, l'entrée forcée des chars des Viets du Nord annonce la reunification du pays

Le bureau des postes, exemple d'architecture coloniale française

A l'intérieur de ce bureau des postes, un grand portrait de Ho Chi Minh

Vendeuse relax

Temple dans Cholon, le "quartier chinois" de Saigon

Activité impressionante dans les temples de Cholon pour le nouvel an

Temple vu de l'exterieur

Style d'immeuble à Saigon

Dalat

J'arrive à Dalat le 21 Février à 2 heures du matin, je finis la nuit dans une ruelle près de la gare après avoir cherché en vain un hôtel ouvert. Cette ville est considérée comme le joyau des plateaux du centre du pays. La région entourant Dalat est pleine de forêts, de lacs et de cascades. Cette région est prisée par les touristes vietnamiens de la haute classe moyenne. Au réveil, je trouve enfin une chambre dans un hôtel et je loue un vélo pour visiter les alentours de la ville. Je passe alors une journée très agréable à me balader d'abord vers le sud puis vers le nord en repassant par le marché de Dalat.

Réserve au sud de Dalat

Mère et sa fille dans un magasin de fortune m'ayant fourni un repas quand j'étais à bout de forces

Le mois de Février et ses fraises...

Je me suis alors rendu compte qu'on ne trouvait pas d'artichauts en Chine...

Le lendemain matin, je retrouve la côte en prenant la direction de Nah Trang.

Nah Trang

Le 22 Février, j'arrive dans la vile balnéaire de Nah Trang où je compte rester deux jours plutôt "farniente". Je commence par visiter la ville et j'atteins la troisième cathédrale de mon voyage au Vietnam, signe de l'importance du catholicisme dans le pays. Après celle de Saigon et Dalat, voici donc celle de Nah Trang:

Au nord de la ville, sur la route des tours Chams Po Nagar, construites entre le 7ème et le 12ème siècle:

Il faut malheuresement aller bien loin pour trouver des spots de plage pas trop pollués...

Discussion entre femmes sur la corniche:

Ce vietnamien âgé a atteint un niveau de français très correct en lisant des livres que des voyageurs laissent lors de leur passage. Il m'a appris par ailleurs pas mal de choses sur l'évolution de la société vietnamienne:

Le 24 Février au soir , alors que je m'apprête à quitter Nah Trang et continuer mes pérégrinations vers le nord du pays, je retrouve Sylvain et Frédéric qui prennent le même bus que moi! On échange nos expériences et je me rends compte que je suis passé à côté d'une activité exceptionnelle à Nah Trang : la plongée avec masque et tuba. Mal renseigné sur les modalités et les tarifs, je regrettais au fur et à mesure que les "Morestin brothers" prenaient un malin plaisir à me décrire les fonds marins, les coraux et les poissons de couleurs invraisemblables...Je recommande donc à quiquonque ira à Nah Trang de ne pas reproduire mon erreur.
Le voyage solitaire s'arrête et on décide de finir le voyage ensemble.

Hoi An

Nous arrivons à Hoi An le 25 Février au matin. Cette ville à la fois petite (76 000 habitants) et pittoresque me rappelle fortement Lijiang, dans le Yunnan, sans les groupes de 50 touristes chinois portant la même casquette et leur fameux guide dont le haut-parleur sature. C'est ici les motos -Asie du sud-est oblige...- qui remplissent leur mission de dénaturer l'endroit. La vielle ville est pourtant au patrimoine mondial de l'UNESCO et ce label devrait rendre cette partie de la ville piétonne (comme c'est le cas à Lijiang...) mais je suis de plus en plus sceptique sur le label UNESCO et ce qu'il apporte vraiment dans la conservation d'un endroit. La ville a été la première base des Chinois dans la partie sud du Vietnam et l'influence chinoise y est remarquable dans l'architecture. Il y a d'ailleurs des chambres des communes de provinces du sud de la Chine comme Canton, Fujian... Le communautarisme chinois se retrouve donc ici, même si la plupart de ces bâtiments ne sont aujourd'hui que des lieux de culte ou l'on honore la mémoire des ancêtres.

Sur la rivière Thu bon qui traverse la vielle ville

Le pont couvert japonnais

Sur la rivière Thu bon qui traverse la vielle ville

Chambre des communes d'une province chinoise

Le lendemain matin, nous allons visiter les ruines Chams de My Son. Centre intellectuel et religieux du royaume de Champa, cet endroit est considéré comme l'homologue Cham des cités des autres civilisations du sud-est asiatique influencées par l'Inde (Angkor au Cambodge, Ayuthaya en Thailande, Bagan en Birmanie, Borobudur à Java).

Nin Binh, Tam Coc, Cuc Phuong

Le 27 Février au petit matin, nous arrivons à Ninh Binh, petite ville de 53 000 habitants au sud de Hanoi. Depuis Ninh Binh, nous prévoyons de visiter les grottes de Tam Coc dans une region qu'on appelle "la baie d'Halong des rizieres" et la réserve naturelle de Cuc Phuong.
Cette région étant relativement peu touristique, aucun transport en commun ne va à la réserve et on doit s'arranger avec des motards pour atteindre cette véritable jungle.

Sylvain a un sourire de façade qui cache mal son angoisse quant aux capacités à conduire de ce motard

Au milieu de la réserve, un arbre vieux de mille ans qui a eu le temps de grandir...

Le lendemain, nous louons des vélons pour parcourir la dizaine de kilomètres nous séparant des grottes de Tam Coc.

On voit des choses pas très ordinaires sur notre trajet...

Ballade en bateau dans la "baie d'Halong des rizières"

Au nord Vietnam, plus systématique qu'au Sud : les hommes portent le casque Viet Cong et les femmes le chapeau traditionnel vietnamien

On passe dans trois grottes de ce style

Dans la première grotte...

Dans la deuxième grotte...

Avant d'entrer dans la troisième grotte.

Baie d'Halong

Le soir, nous prenons le bus pour Hanoi que nous atteignons au bout de deux petites heures. Nous trouvons rapidement une guesthouse et réservons une croisière de deux jours pour la fameuse baie d'Halong. Le 1 Mars, nous arrivons donc à la baie d'Halong.

Le bateau fait un arrêt dans une grotte qui rappelle des décors d'Indiana Jones.

Stalactites

Stalagmites

La croisière sera magnifique et les autres voyageurs sont très sympathiques, nous passerons un bon moment avec Clémence, une française, et un couple de Belges. On fera du Kayak au milieu de ce décor de rêve et on plongera depuis la plateforme supérieure du bateau.
Des photos en vrac de cette crosière :

Les marchés flottants vendant des fruits exotiques hors de prix pour touristes naïfs:

Hanoi

On est de retour à Hanoi le 2 Mars au soir et on attend le lendemain pour visiter la ville. Les rues d'Hanoi sont encore plus bruyantes et denses que celles de Saigon, son homologue au sud. Cependant, on a désormais l'habitude de ces villes où les 2 roues sortent de tous les coins de rue et on n'a plus aucun mal à traverser les rues...
On commence par visiter le vieux quartier et ses marchés:

Puis, on tombe sur ces pompes funèbres qui présentent l'exemple de la tombe de Britney Spears comme argument de vente...

Rues grouillantes dans la capitale du Vietnam:

Plein de fruits "qu'on n'a pas chez nous":

Vous l'aurez reconnu, l'ancien bus parisien n'a pas été envoyé à la casse mais revendu à la compagnie des transports urbains de Hanoi...

Le temple de la culture est un véritable havre de paix au coeur de Hanoi. Les oiseaux ne s'y trompent d'ailleurs pas, ils se réfugient tous ici!

La tour Tap Rhua reposant sur un ilôt au milieu du lac Hoan Kiem est un emblème de Hanoi:

Le lendemain, pour notre dernier jour au Vietnam, nous visitons le musée de l'ethnographie qui est très bien fait.

Maison typique d'une ethnie du nord du pays (dont j'ai oublié le nom...)

The way back to China...

Le soir-même, après avoir dit au revoir à Frédéric, Sylvain et moi prenons le train pour la ville de Laocai et la frontière chinoise! La fin du voyage s'approche...
On apprend au passage que le "assis dur" vietnamien est bien plus dur que celui chinois...

Le 5 Mars au matin, nous passons à pied la 4ème frontière du voyage, celle qui nous ramène dans notre pays d'adoption, et ça fait plaisir de pouvoir s'exprimer en chinois à nouveau!

Une idée des prix au Vietnam :

20000 dongs = 1 euro

Budget moyen par jour : 12.4 euros;

Coût des transports : 32.6 euros pour 2530 kilomètres parcourus, soit 1.3 euros pour une distance de 100 kilomètres;
Hébergement guest house à Saigon et Hanoi : 2 euros;

Phô (soupe de nouille vietnamienne) : 0.5 euros;

Coca (canette) : 6000 dongs.

FIN DE L'AVENTURE INDOCHINOISE!

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Par Karim - Publié dans : Indochine 2007
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Lundi 30 avril 2007 1 30 /04 /Avr /2007 14:04

Diplômé!

Bonjour à tous,

Avant tout, je m'excuse pour ce retard dans le récit du voyage hivernal. L'article sur le Vietnam sera en ligne dans la semaine. J'ai eu un mois d'avril très rempli.

Deux bonnes nouvelles sont à retenir de ce mois qui s'achève. J'ai soutenu mon mémoire de master vendredi dernier et je suis diplômé de l'université chinoise. C'est la fin des études et une très belle page se tourne. J'espère ne pas trop la regretter...

La deuxième nouvelle est que j'ai trouvé un travail à Pékin pour l'an prochain dans un domaine qui me plaît beaucoup: l'ingénierie du vent (énergie éolienne en particulier...). Je suis donc sur Pékin à partir de Juillet et le blog allonge, par la même occasion, sa durée de vie..

Enfin, communisme oblige, on a une semaine de vacances pour la fête du travail et je m'en vais retrouver Hubert et Piers dans les montagnes du sud du Henan pour un bol d'air frais bien mérité.

Bonne fête du travail à tous!

Krimo 卡基母

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Par Karim
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Jeudi 5 avril 2007 4 05 /04 /Avr /2007 16:35

Cambodia

Deuxième partie du tour d'Indochine 2007

Phnom Penh

Nous arrivons à Phnom Penh le 5 Février, depuis la ville de Strung Treng, première ville au nord du cambodge. La phisionomie du Cambodge et les infrastructures routières très centralisées sur la capitale font que nous serons contraints de repasser par Phnom Penh plusieurs fois, ce qui n'est bien sûr pas idéal dans un road trip...Nous passerons donc deux jours à Phnom Penh avant de partir à la decouverte des temples d'Angkor, dans le nord Ouest du pays.
Nous visitons le musée national et découvrons alors l'architecture Khmère:

Nous comprenons aussi que le Cambodge est un pays déchiré par une guerre civile finie depuis très peu, et que l'histoire récente du Camboge vient ternir la fabuleuse épopée de la cité khmère d'Angkor. Nous découvrons à cet égard le musée Toul Sleng du génocide. A l'origine, il s'agissait d'un lycée de Phnom Penh. Entre 1975 et 1979, il a été la prison qu'utilisaient les Khmers rouges, sous le nom de "S-21". Celle-ci a servi de centre d'interrogation, tout particulièrement pour les personnes éduquées et les élites : docteurs, professeurs, militaires, et haut-fonctionnaires. Le régime ne faisait aucune discrimination dans le choix de ses victimes : même des enfants, quelques-uns encore nourissons, faisaient partis des détenus de S-21. La visite est très émouvante et le recueillement d'abord, puis le dégoût et la haine nous envahissent.

Stefen V. Jensen, un artiste venu visiter le musée quelques-années auparavant, exposait ses photos et j'ai trouvé son texte très émouvant. Je l'ai réécris tel quel :

GOHSTS OF TUOL SLENG

    As everyone else who has visited Tuol Sleng, I too have been stunned by the photos of the victims staring at me from the past.
    "Ghosts of Tuol Sleng" is an attempt to shed new light on the victims of the Khmer rouge genocide, by presenting them in a different way than the usual mug shot, that everyone who visits Tuol Sleng will be familiar with.
    By photographing the individual pictures in different light conditions, and with visitors to the museum interacting, my aim is to revitalize the victims, show them as human beings - who like you and I - just wanted to live but never got the chance, dehumanized by a gruesome regime.
    None of the pictures are manipulated, but are the reflections of the light cast by the images on the glass that protects the photos.
    Photographing the reflection of the image instead of the image itself, a ghostlike feeling passes through the pictures.
    According to popular Khmer belief, a person who hasn't been given a proper burial will have to live on as a ghost, unable to find peace. While shooting the pictures, this was unknown to me.
    When a person dies in Cambodia, the body is usually taken to the local monastery, where it's cremated. At the funeral, Buddhist monks will chant prayers, to comfort the family and give the mortal's soul a safe passage to the after life.
    The fact that none of the Tuol sleng inmates were given a proper burial after being executed in the killing fields at Choeung Ek - 15 km outside Phnom Penh - is a continuing source of suffering for surviving family members.
    Of Tuol Sleng 20.000 inmates, only 7 survived.
    Contrary to popular belief - we can only hope that the victims of Tuol Sleng have been able to find peace, and won't have to live like ghosts in the afterlife. It's hard to imagine that their suffering should continue after what they have endured. I prefer to believe that it didn't.

Yours sincerely,
Stefen V. Jensen

Dans une salle proche de la fin du musée, sont exposées des panneaux décrivant des piliers du régime des Khmers rouges et, chose peu étonnante, des insultes (très probablement...) en khmère recouvrent les portraits de ces dirigeants, attestant de la fraîcheur des évènements...:

Angkor

Nous arrivons à Siem Reap, ville la plus proche des temples d'Angkor, dans la soirée du 7 Février. Nous passerons trois jours magnifiques. Je partais avec un niveau de connaissance quasi-nul sur la civilisation khmère, et j'ai été tout simplement émerveillé par l'endroit. Il faut savoir qu'à son apogée, vers le 12 ème siècle, la cité d'Angkor était la cité la plus peuplée au monde pendant que Londres ne comptait que 10 000 habitants. On peut aussi ressentir l'évolution de l'hindouisme vers le bouddhisme (Boudha est un avatar de Vishnu) dans les temples construits au fil des siècles, ce qui a ensuite influencé toute la région et les magnifiques bas-reliefs relatent les épopées du Ramayana, l'équivalent de l'Iliade et l'odysée pour la civilisation grecque. C'est d'ailleurs un autre fait marquant de la visite : il y a énormément de parallèles entre les cultures grecque, romaine et hindouiste. Les mythologies sont très similaires. La langue sanscrite qui est une langue à déclinaisons a de nombreuses caractéristiques en commun avec le grec et le latin.

Un Brahma à 4 têtes sur la porte Sud de la cité d'Angkor Thom

Un cheval à cinq têtes sur la terrasse des éléphants

Le Bayon, au coeur de Angkor Thom, utilise la masse des tours à visage pour créer une montagnes de pierre avec des pics de plus en plus hauts

Ta Phrom, temple où la nature a repris ses droits...

Dans Ta Phrom, les arbres entrelacent les pierres de leurs racines (ici, un fromager)

Atmosphère particulière de Ta Phrom

Le ficus tisse un réseau plus ou moins serré de fines racines

Coucher de soleil sur Angkor Wat

Le Cambodge a les marques de cigarettes les plus surprenantes au monde...

Le ficus aide la porte est de Ta Som à tenir debout

Soleil couchant sur le Bayon

Lever de soleil sur Angkor Wat

Angkor Wat, majestueux, à la lumière de l'aube

Asparas, êtres célestes, récompense des guerriers morts héroïquement au combat

Deuxième plongeon dans l'univers de Ta Phrom

Racines de fromager

Explication sur ce phénomène pas commun : ces arbres naissent et s'accrochent dans une fissure quelque part sur la structure supérieure des bâtiments, là où généralement un oiseau a déposé la semence, puis ils tendent leurs racines vers le sol.

Preah Khan, plus qu'un temple, une université bouddhique dans une ville considérable

Phnom Penh

Nous sommes de retour dans la bruyante capitale. Nous attendons le visa vietnamien avant de partir pour Sihanoukville et le sud du Cambodge où de nombreuses plages bordent le golfe du Thailande.

"Same same", l'hymne de l'Indochine, sur un mur dans le quartier des ghuest-houses

Le palais royal, en plein coeur de Phnom Penh

Architecture coloniale

Sihanoukville

Nous ne sommes plus que deux, Sylvain et moi, Xav et Damien ayant anticipé la fin du voyage, et nous voilà arrivés le 14 février à Sihanoukville qui borde le golfe de Thailande. La ville en elle-même ne présente pas un grand intérêt mais la nature avoisinante, le climat et la beauté des plages (sable blanc et fin...) nous permettra de finir l'aventure cambodgienne sur un note très reposante.
La seule ombre au tableau restera le quartier de Weather Station Hill, le quartier de toutes les guesthouses, celui où tous les guidebooks vous envoient pour vous loger sans vous en dire plus. Là-bas, la prostitution est un fléau et les proxénètes sont des propiétaires de bar occidentaux et très souvent des français. Le pire, c'est que dans cette atmosphère fêtarde balnéaire, on a eu l'impression d'être les deux seuls que cela pouvait bien déranger...

Coucher de soleil sur Victory beach

Mission à vélo pendant deux jours dans la réserve Ream

"L'eau est trop chaude", Sylvain, 16 Février 2007

Particularité de cette réserve, la mangrove : la végétation qui pousse dans l'eau

Coucher de soleil reposant après une journée de vélo

Premier camp au Cambodge, sur une plage sauvage

Pause déjeuner sur le retour à Sihanoukville

Vendeuse sur le marché de Sihanoukville

Une idée des prix au Cambodge :

5000 riels = 1 euro

Budget moyen par jour : 11.5 euros;

Coût des transports : 34 euros pour 1860 kilomètres parcourus, soit 1.8 euros pour une distance de 100 kilomètres;
Hébergement en dortoir à Phnom Penh: 1 euro;

Buffet indien (à volonté, quartier du Lake side) : 1.5 euros;

Coca (canette) : 1 500 riels.

A venir : Troisième partie du tour d'Indochine 2007 : Le Vietnam

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Par Karim - Publié dans : Indochine 2007
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Mercredi 28 mars 2007 3 28 /03 /Mars /2007 17:09

Laos

Première partie du tour d'Indochine 2007

Luang Namtha

    L'arrivée à la frontière entre la Chine et le Laos, le 20 Janvier, après une traversée magnifique de la région de Xishuangbana représente évidemment un moment très symbolique de ce voyage. L'épisode du passage de frontière ne pose aucun problème et nous avons nos visas en moins d'une demi-heure. On peut saisir la ruralité du Laos dans ce poste douanier, si différent de son homologue chinois -plus "soviétique"- quelques centaines de mètres plus au nord.
    On prend ensuite pour la première fois le "saegthaew", et ce moyen de transport va nous déplacer tout au long du pays. Il s'agit en fait d'un pick-up qui peut accueillir une quinzaine de personnes.
    On a remarqué sur la carte la ville de Luang Namtha, située en plein milieu d'une réserve naturelle qui s'apparente à une jungle hostile. Suffisamment attractif pour en faire la première étape de notre périple.
    L'arrivée dans la soirée à Luang Namtha nous montre que la notion de ville est très relative tant on a l'impression d'être dans un grand village. On fait notre premier camp et premier feu près d'une rivière où on pourra se laver d'un voyage bien long depuis Kunming.
    Le lendemain, on prend la direction de cette fameuse jungle et on s'apprête à randonner deux jours à travers celle-ci. L'office du tourisme nous a indiqué qu'on allait croiser des villages tribaux et qu'il y avait un certain nombre de règles à respecter dans ces villages. Après trois heures de marche dans un décor comme j'en avais vue nulle part ailleurs que dans les films de guerre indochinoise. Dans celui-ci, moins hostile que redouté, les plantes font la course à la lumière ce qui donne des arbres dont les troncs dépassent les 80 mètres de haut. En passant le premier village tribal, on s'arrête pour dire bonjour ("sa ba di") aux gens que l'on croise, et on fait attention à respecter toutes les règles que l'on avait pu lire dans l'office du tourisme, d'où nous avions pris le plan du trek.

Le seul problème étant que l'office du tourisme ne nous avait aucunement informé de l'obligation d'être accompagné d'un guide local. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés en slips en train, sans en avoir la moindre idée, de laver notre linge dans la rivière de la forêt sacrée. Cette bévue de taille nous a valu une prise de contact musclée avec les Indigènes qui nous ont pris en sandwich, l'arme en bandoulière (mais pas au poing) pour nous ramener, manu militari, dormir et manger au village, contre une "donation libre" fixée à un prix exorbitant. Notre tentative de sprint dans la jungle le lendemain matin pour s'en débarrasser a été vaine: deux locaux nous ont rattrapés en un rien de temps, malgré leurs tongs, et nous ont escortés jusqu'à l'office du tourisme pour se plaindre de nous.
L' "éco-tourisme", tel qu'on l'appelle dans cette région du Laos, est encore loin de ce qu'il devrait être. On a sûrement fait une erreur dans la façon de nous déplacer dans cette jungle et à travers ces villages, d'autant qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre dans ces tribus reculées. Mais le fait est que, sur le fond comme sur la forme, la façon dont ils se sont comportés avec nous, le fait de nous faire dormir au village mitraillette a la main restera gravé comme un très mauvais souvenir.

Nong Khiaw

Le 23 Janvier en fin d'après midi, nous arrivons à Nong Khiaw. Après une journée éprouvante dans les transports, on a la surprise de tomber sur un décor qui nous met de bonne humeur :

Après une grosse journée de repos dans les environs, on prend le bateau en direction de Luang Prabang. La descente de la rivière Nam Ou est magnifique. Dans notre bateau, nous rencontrons deux journalistes allemands qui font un reportage sur cette rivière et ils nous expliquent que celle-ci est un concentré de Laos dans le sens qu'elle a une valeur économique (orpaillage, fabrique de soie sur ses bords), historique (grottes ayant servi de refuge pour se protéger des bombardements américains), et culturelle (villages de minorités ethniques tout le long). La traversée de 10 heures (!) nous permettra de nous rendre compte de la richesse de cette rivière.

Nous passons devant des chercheurs d'or chinois et, quand nous commençons à leur parler chinois pour aider les journalistes allemands, ils prennent tout de suite leurs distances, ne nous laissant ainsi aucun doute sur l'illélagité de leur activité :

Le Nam Ou se jette dans le Mékong, tout ça avec un beau coucher de soleil :

Luang Prabang

Le 25 janvier, nous arrivons à Luang Prabang, l'ancienne cité des rois. La ville est magnifique, et c'est très agréable de se balader dans ses rues bordées de palmiers. Les temples sont très nombreux et on découvre une architecture de temple très différente de celle qu'on peut trouver en Chine.

La vue qu'on a sur la ville, depuis la colline de Phu Si :

A une trentaine de kilomètres au sud de Luang Prabang, se trouvent les cascades magnifiques de Kuang Si où nous passerons une demi-journée :

Un plongeon qui ne part pas très bien...

Réservoir An Nam Ngum

Le 28 Janvier, nous arrivons dans un lac artificiel formé par un barrage vieux de trente ans où les sommets des anciennes collines ne sont maintenant que des petits îlots déserts. Nous avons trouvé un pêcheur pour nous déposer sur une de ces îles où nous avons passé deux jours très tranquilles.

Comme chaque soir, discussion autour d'un feu

Notre campement sur une infrastrucutre en bambou

Vientiane

Le 30 Janvier, nous arrivons à Vientiane, capitale du Laos. La ville est beaucoup moins charmante que Luang Prabang et cette étape sera marquée par un triste évènement : Xav se fera voler son appareil photo qui était dans le panier à l'avant du vélo qu'il louait. Deux motards sont passés et l'ont raflé.

Je suis bien petit devant le Boudha allongé à Xieng Khuan (24 kms au sud de Vientiane)...

Les 300 boudhas assis et les 2000 petites figurines de Boudha au Wat Si Saket

Le symbole de Vientiane: Le Pha That Luang

Champassak

Le 1er Février, nous arrivons à Champassak et cette étape sera uniquement consacrée à la découverte des ruines Khmers de Wat Phu. Cette visite nous donnera un avant-goût de ce qu'on pourra voir à Angkor. Ces constructions ont débuté entre le 6ème et le 8ème siècle et ont été fini en même temps que la période Angkorienne, à la fin du 13ème siècle.

Le riz gluant et sucré à l'intérieur de ces tiges de bambou est exquis

Campement au bord du Mékong avant de reprendre la route en direction des 4000 îles

Les 4000 îles

    Nous sommes le 2 Février et plus que 17 kilomètres et "4000 îles" nous séparent de la frontière cambodgienne. En effet, dans cette région, le Mékong s'élargit et les îles se comptent par centaines ou par milliers (certaines ne font que quelques mètres carrés), surtout pendant la saison sèche.
    Deux de ces îles sont habitées et nous allons passer une journée dans chacune.
    Le premier jour, nous louons des vélos et nous faisons le tour de l'île de Don Khong (34 kilomètres).

A l'extrémité nord de l'île de Don Khong, on peut imaginer que le décor de la saison des pluies est bien différent...

Ce soir-là, nous aurons même la chance d'assister à un lever de lune!

Le lendemain, on prend la direction de l'île de Don Det, plus au Sud.

Les cascades de Tat Somphamit au sud est de Don Det

Un ancien chemin de fer passait sur l'île du temps de l'époque coloniale et on tombe par hasard sur le reste d'une locomotive

Je tiens à préciser que cette photo a été prise le 3 Février...

Dernier coucher de soleil au Laos, le lendemain à la première heure, nous parcourrons les derniers kilomètres qui nous séparent du Cambodge

Une idée des prix au Laos :

10000 kips = 0.8 euros

Budget moyen par jour : 9 euros (NB: nous avons campé partout sauf à Vientiane);

Coût des transports : 45 euros pour 1670 kilomètres parcourus, soit 2.7 euros pour une distance de 100 kilomètres;
Hebergement en dortoir à Vientiane : 18 000 kips;

Chiken laap (spécialité laotienne de poulet à la menthe) : 15 000 kips;

Banana pancake (spécialité beaucoup plus canadienne que laotienne mais néanmoins très en vogue du fait du grand nombre de touristes occidentaux) : 10 000 kips;

Coca (canette) : 5 000 kips.

A venir : Deuxième partie du tour d'Indochine 2007 : Le Cambodge

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Par Karim - Publié dans : Indochine 2007
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Mardi 27 mars 2007 2 27 /03 /Mars /2007 08:58

Le monde vu par les Chinois, en cinq idées reçues

Article très intéressant publié dans Courrier International

“Les Iraniens détestent les Américains”, “Les Sud-Coréens sont très patriotes”, “L’Inde est en retard sur la Chine”… En cherchant à épingler les opinions préconçues de ses compatriotes, un grand quotidien pékinois a lancé un débat sur les raisons de ces préjugés.

Il y a deux cents ans de cela, l’historien et géographe Wei Yuan (1794-1856), précurseur des réformateurs de la Chine moderne, invitait ses contemporains à “ouvrir les yeux sur le monde”, afin de pouvoir “apprendre les techniques étrangères pour maîtriser les étrangers”. Aujourd’hui, pour pouvoir comprendre la position de leur pays sur la scène internationale, les Chinois se doivent pareillement d’avoir une connaissance objective et rationnelle du monde.
“Notre compréhension du monde est erronée, et nous persistons pourtant à dire que celui-ci nous a trompés” : par cette déclaration, le Prix Nobel indien de littérature [1913] Rabindranath Tagore avait en son temps l’intention de sonner un réveil salutaire. Pour la Chine d’aujourd’hui, elle garde sa pertinence : alors que les Chinois débordent d’indignation et de colère contre ce “monde qui ne comprend pas la Chine”, ils en oublient presque d’envisager que la compréhension qu’ils ont eux-mêmes du monde peut être également entachée d’erreurs de jugement et d’idées reçues.

Première idée reçue : les Iraniens détestent les Etats-Unis

• Beaucoup de médias chinois sont très friands de ce genre d’assertion. Ils n’hésitent pas, pour renforcer leur propos, à coller sur le dos des Iraniens leurs propres partis pris antiaméricains.

ZHANG SHUHUI, envoyé spécial à Téhéran
“C’est dangereux là-bas, en Iran, non ?” “Ils détestent particulièrement les Américains, non ?” Chaque fois qu’un compatriote me pose ce genre de questions, je dois me lancer dans de fastidieuses explications.
Les reportages des médias occidentaux sur l’Iran sont très souvent tendancieux, et la grande majorité des médias chinois a vite fait de “marcher dans les pas de l’Occident”. C’est ainsi que l’Iran tel que le présentent nos médias est un pays habité par un antiaméricanisme violent et haineux, un pays d’incessantes manifestations où l’on brûle des drapeaux américains. En réalité, les reportages de ce genre sont la plupart du temps très éloignés de la vie quotidienne des Iraniens ordinaires et ne reflètent aucunement le véritable visage de la société iranienne.
Lorsque j’ai montré à l’une de mes amies iraniennes les photos que j’avais prises de ces manifestations où l’on crie haut et fort “A bas les Etats-Unis !”, celle-ci, qui est âgée d’une vingtaine d’années, s’est exclamée, surprise : “Mais qu’est-ce que tu es allé faire dans ce genre de manifestations ? Il n’y a rien de vrai, rien n’y est authentique !”“organisées par le gouvernement” et que beaucoup d’Iraniens n’y adhéraient pas, car “elles n’ont aucun sens et, en plus, elles bloquent la circulation”.
L’Iran est certes un pays islamique conservateur, mais, du fait des effets de la mondialisation et de la popularisation rapide d’Internet, la jeunesse iranienne accède maintenant plus facilement à la culture occidentale, justement incarnée par les Etats-Unis. En fait, les jeunes Iraniens ne sont en rien différents des autres jeunes du monde entier : ils aiment porter les dernières Nike à la mode, ils boivent du Coca-Cola et ils s’échangent les derniers potins de Hollywood.

Deuxième idée reçue : les Sud-Coréens, patriotes, boycottent les produits japonais

• Les médias chinois ont tendance à présenter la Corée du Sud du point de vue qui leur fait plaisir. Les [Sud-]Coréens sont dépeints comme de véritables “bêtes politiques” dotées d’une grande fibre patriotique. La preuve, nous dit-on, c’est qu’ils n’achètent pas de produits japonais.

YUAN TAO, envoyé spécial à Séoul
Lorsque je suis arrivé en Corée [du Sud], j’ai demandé à l’un de mes amis, enseignant : “Pourquoi voit-on si peu de voitures japonaises en Corée ?” Il m’a répondu, interloqué : “Qu’est-ce que c’est que cette question ?” Par la suite, j’ai dû admettre que cette question n’avait effectivement aucun sens. C’était aussi absurde que si je demandais systématiquement à mes amis coréens en les voyant : “Pourquoi ne mangez-vous pas de haricots verts ?” Je ne vois vraiment pas ce qu’ils pourraient me répondre. Dans la remarque : les Coréens n’achètent pas de voitures japonaises, il y a un écart certain entre ce que nous voyons et la réalité de la situation. Pour les Coréens, les automobiles coréennes sont de bonne qualité, le service après-vente est excellent et leur prix très abordable. Acheter une voiture coréenne est donc une chose très courante, sans rapport avec un quelconque patriotisme. Si les voitures coréennes tombaient souvent en panne et que leur prix fût élevé, personne n’irait en acheter, même par patriotisme. Mon ami enseignant m’a dit qu’il s’était bien aperçu que les médias chinois avaient tendance à insister sur le patriotisme des Coréens et sur le fait qu’ils n’achetaient que des produits nationaux.
Mais, pour lui, tout cela n’est que l’image que se font les Chinois des Coréens, en fonction de leurs propres préjugés ; car les Coréens, en règle générale, ne sont pas si “politisés” que cela.

Troisième idée reçue : Israël est profondément reconnaissant à la Chine

• La Chine a secouru et a accueilli sur son territoire un grand nombre de Juifs au cours de la Seconde Guerre mondiale. Ce pan de notre histoire est brandi par beaucoup de Chinois, qui estiment qu’Israël devrait en conséquence témoigner de la reconnaissance à la Chine dans les affaires internationales.

ZHU JIANHUI, correspondant à Jérusalem
Cela fait presque un an maintenant que je réside en Israël et, chaque fois que je me présente en disant : “Je suis chinois”, je suis très chaleureusement accueilli par mes interlocuteurs, qui s’enquièrent avec curiosité de la situation de la Chine ou me font part de leur grand intérêt pour la culture chinoise. Cet enthousiasme à l’égard de la Chine a souvent sur moi un effet enivrant et exaltant.
Beaucoup de Chinois estiment que l’affection bienveillante des Juifs pour la Chine vient principalement de ce sentiment de gratitude. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, Shanghai, avec altruisme et magnanimité, donna asile à environ 20 000 réfugiés juifs en provenance d’Europe centrale. Alors qu’ils étaient désespérés et dans le plus total dénuement, la Chine leur procura secours et assistance, et leur permit de reprendre espoir en l’existence.
Ce point de vue est en partie fondé, mais n’est pas dénué de stéréotypes. Car, au fur et à mesure que disparaissait cette génération de Juifs réfugiés sur le territoire chinois [qui a quitté la Chine après la prise du pouvoir par les communistes, en 1949, comme la plupart des étrangers], cet épisode est devenu en Israël de l’histoire ancienne, recouverte par la poussière du temps. L’Israélien moyen n’éprouve à l’égard de la Chine aucune reconnaissance particulière, il aborde cette contrée orientale avec un état d’esprit tout à fait ordinaire.

Quatrième idée reçue : l’Inde est en retard par rapport à la Chine

• Hormis pour les logiciels informatiques, l’Inde serait très loin derrière la Chine dans tous les domaines ; elle prendrait un malin plaisir à chercher noise à la Chine et serait un pays sale et socialement très instable.

TANG LU, de la rédaction à Pékin
Il y a quelque temps, j’ai accompagné un ami en Inde. Lorsqu’il a vu les crémations pratiquées sur le Gange et les Indiens qui s’y baignaient, mon ami n’a pu s’empêcher de s’exclamer : “Ces Indiens sur les bords du Gange, vêtus de haillons, sont vraiment sales et répugnants.”
La réaction de mon ami était plus que prévisible. Mais ce qu’il ne savait pas, c’est que, pour les hindous, pouvoir se rendre sur les bords du Gange et se baigner dans le fleuve sacré de Bénarès est le rituel le plus important de toute leur existence. Car seul un bain dans les eaux purificatrices du Gange leur permet de se laver des péchés de leur vie présente et leur assure davantage de paix et de bonheur dans leur prochaine vie.
Mais rares sont les Chinois à s’être rendus en Inde, et ce qu’ils savent de ce pays se réduit la plupart du temps à ce que les médias leur en disent. Les contre-vérités et les idées reçues qu’ils colportent à son sujet sont monnaie courante ; sans compter qu’un grand nombre de médias chinois observent l’Inde à travers le prisme des médias occidentaux.
Cette image stéréotypée de l’Inde s’articule toujours autour des mêmes poncifs : la technologie, le rêve qu’a l’Inde de devenir une grande puissance, l’Inde engagée dans une course avec la Chine, mais aussi les conflits religieux et de caste, les catastrophes naturelles et humaines, et, depuis l’année dernière, l’émergence d’un axe sino-indien. Dans l’imaginaire des Chinois, l’Inde est donc ce pays obsédé par l’idée de devenir une grande puissance, mais qui n’aurait pas les moyens de ses ambitions. L’Inde, dans beaucoup de domaines, n’arrive effectivement pas à la hauteur de la Chine. Mais il n’y a pas de quoi s’en gargariser pour autant.

Cinquième idée reçue : la Russie tient tête aux Etats-Unis

• Des dirigeants du Hamas invités à se rendre en Russie, des relations privilégiées avec l’Iran, des ventes d’armes au Venezuela : sur le plan de la diplomatie russe, l’année 2006 a été riche et mouvementée. Ce qui incite bon nombre de mes compatriotes à porter avec une joie manifeste le jugement suivant : la Russie va chercher à redevenir le rival des Etats-Unis qu’elle était.

SHENG SHILIANG, de la rédaction à Pékin
Après la période soviétique et l’ère Eltsine, Poutine revient à la raison : ses décisions, ses réactions et ses prises de position ne sont plus guidées par une ligne idéologique, mais par la considération de ce qui est bon pour les intérêts de son pays et juste dans les affaires internationales. Aujourd’hui, la Russie et les Etats-Unis ne sont pas alliés, mais ne sont pas ennemis pour autant. Ils sont tout autant partenaires qu’adversaires. Ils s’associent quand il le faut et s’affrontent quand il le faut aussi, mais sans chercher la destruction de l’autre. Et ils savent faire des compromis.

Guoji Xianqu Daobao (International Herald Leader)

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Par Karim - Publié dans : Autres
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Dimanche 18 mars 2007 7 18 /03 /Mars /2007 09:38

Bilan du tour d'Indochine 2007

Bonjour tout le monde!

    Me voilà de retour à Xi'an, et c'est toujours un immense plaisir que de retrouver ma ville d'adoption après un long voyage.
    Chacun de mes voyages réserve son lot de statistiques en tout genre et les chiffres de celui-ci viennent de tomber!
    De Kunming à Kunming, du 19 Janvier 2007 au 5 Mars 2007, j'ai parcouru 7236 kilomètres à travers quatre pays.
    D'autre part, j'ai passé 171 heures et demi dans les transports, soit l'équivalent de 7 jours et 2 heures.
    D'un point de vue financier, j'ai dépensé 141 euros dans les transports durant ce voyage, 46 euros en frais d'hébergements (grâce notamment à beaucoup de nuits de camping sauvage), 68 euros en frais de visas, et enfin 305 euros pour le reste (nourriture, boissons, frais d'entrées des visites, etc...). Soit un total de 560 euros pour 45 jours d'aventures indochinoises.

    J'ajoute à cet article une carte par pays et un tableau détaillé qui vous permettent de suivre, au jour le jour, très précisément, les étapes de ce voyage (une couleur par pays).
    Je commence demain la série des articles étape par étape donc restez à l'affût.
    A bientôt.

Date	Trajet	Moyen de transport	Prix (Euros)	Durée	Distance (kms)
19/01	Kunming->Mohan	Bus couchette	20	19h	704
20/01	Boten->Luang Namtha	Pick up	3	1h	60
23/01	Luang Namtha->NongKhiaw	Bus+pick up	5	8h	250
25/01	NongKhiaw->LuangPrabang	Bateau	8	10h	140
27/01	LuangPrabang->VangVieng	Bus	6.5	7h	228
27/01	VangVieng->Reservoir An Nam Ngum	Pick up	2	2h30	106
30/01	Reservoir An Nam Ngum->Vientiane	Pick up	1.2	2h30	90
31/01	Vientiane->Pakse	Bus	12	10h	607
01/02	Pakse->Wat Phou	Pick up	1.2	1h30	40
02/02	Wat Phou->4000 îles (Don Khong)	Bus	2.3	2h	120
03/02	Don Khong->Don Det (4000 îles)	Bateau+pick up	1.6	1h	15
04/02	Don Det->Veun Kham	Bateau+pick up	2.4	1h	17
04/02	Veun Kham->Strung Teng	Bus	4	1h	55
05/02	Strung Teng->Phnom Penh	Bus	7.2	8h	481
07/02	Phnom Penh->Siem Reap	Bus	3.2	6h	314
11/02	Siem Reap->Phnom Penh	Bus	2.8	6h	314
14/02	Phnom Penh->Sihanoukville	Bus	3.6	4h	226
18/02	Sihanoukville->Saigon	Bus	12.8	11h	473
20/02	Saigon->Dalat	Bus	17.6	7h	298
22/02	Dalat->Nah Trang	Bus	0*	6h	213
24/02	Nah Trang->Hoi An	Bus	0*	12h	508
26/02	Hoi An->Ninh Binh	Bus	0*	16h	721
28/02	Ninh Binh->Hanoi	Bus	1.4	2h	90
01/03	Hanoi->Baie d'Halong	Bus	6.4	3h	160
02/03	Baie d'Halong->Hanoi	Bus	0	3h	160
04/03	Hanoi-> Lao Cai	Train assis dur	7.2	9h	380
05/03	Hekou->Kunming	Bus	10	12h	466
Total			141	171h30	7236

* Les 3 trajets qui suivent le saigon->dalat ne sont pas gratuits. Il s'agit en fait d'un ticket "open" que jai acheté à Saigon (à 17.6 euros donc) et qui permet de s'arreter dans toutes les villes entre Saigon et Hanoi et de repartir quand bon nous semble.

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Par Karim - Publié dans : Indochine 2007
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Dimanche 4 mars 2007 7 04 /03 /Mars /2007 00:00

Direction Chine

Le voyage s'arrete ici a Hanoi, capitale du Vietnam. La semaine qui vient de s'ecouler aura ete tres agreable entre nature et culture vietnamienne, de la magnifique baie d'Halong aux rues tres vivantes de Hanoi en passant par la jungle de Cuc Phuong. Il ne me reste maintenant "qu'a" rentrer a Xian, ce qui s'avere etre une aventure en soi... En effet, avec Sylvain, nous avons un billet de train (en "assis dur", bien sur!) jusqu'a la frontiere chinoise et apres...plus rien! On ne sait pas trop comment ca va se passer et on a eu des echos tres differents sur les trajets, sur les distances et sur les durees entre la frontiere et Kunming, la capitale du Yunnan. Et une fois la bas, on craint que les trains soient tous bondes du fait de la rentree scolaire. Ca se finira donc peut etre en "debout" pour le trajet de 36 heures jusqu'a Xi'an...
Des mon retour, je prepare les articles pleins de photos et je les mets en ligne le plus tot possible.

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Par Karim - Publié dans : Indochine 2007
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